很多重庆人都对重庆鸡公煲产生过某种程度的好奇，这就像你突然多了个上职高的儿子，而你总想知道他妈是谁。
重庆人第一次吃这种来自家乡的珍馐通常是在成都出差的时候，可能是在人民南路的尽头，也可能是火车北站的对角。
老板扯着生涩的重庆话与来往的客人拉着家常，又在关门之后用地道的成都方言咒骂生意难做，这让我想起多年以前在英语角练口语的那个模糊的夏天。
公司楼下有一家鸡公煲，普渡了所有前来觅食的CBD秃鹫。
外卖小哥与食客拥挤在前台，此起彼伏的叫喊声混杂着刚出锅的鸡公煲一同被放置在餐桌上，主管与班长共用一张桌子，他们讨论着鸡公煲一号店的存在，然后在结账之后形同陌路。
重庆籍的老保安偶尔会在门前逗留，但他从不进来消费。
即使不被重庆承认，鸡公煲依旧有一些肉眼可见的重庆风格。
你能在鸡公煲里添上毛肚与黄喉，绿豆芽或青菜叶子，像是在炖一锅只属于你的老火锅。
依旧有辛辣的汤水与触目的干海椒，入味的鸡肉让你第二天的拉屎就像上刑。
不一样的是，你可以安心的点份微微辣，甚至是不放辣，不用担心来自服务员或大厨困惑的询问与不置可否的嘲笑。
它十八块就能起送，你买个3块的青菜还能凑齐减免，送你一瓶小可乐。
鸡公煲活在很多人的外卖APP收藏夹中，你掐着表等待那一锅加了黄喉的鸡公煲，坚定的认为这就是最地道的山城老字号。
直到某天中午，你看见了这篇文章才知道重庆其实是没有鸡公煲的。
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